Cet itinéraire entre l’ancien port de Gipuzkoa et le port français découvre l’histoire et le paysage de la mer basque cantabrique. Gabi Martínez
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Les vagues vibrantes et la température cantabrique font de la côte basque un paradis pour les pêcheurs. Les 62 km qui séparent Getaria du basco-français Guéthary résument très bien la force de cette culture côtière marquée par la sardine, le thon ou l’anchois, même si l’animal qui apparaît sur les boucliers des deux villes est la baleine franche, si importante ici pendant des siècles. qu’on l’appelait basque. Baleine basque.
Pêcheur de Guéthary
En effet, le petit port de Guéthary conserve la rampe abrupte le long de laquelle les arrantzales (pêcheurs) faisaient glisser l’animal. Et à côté de la route, se distingue l’Hôtel Balea, une ancienne école transformée en hébergement qui rend hommage à la mémoire du cétacé désormais invisible.
Une placidité bonvivante
Guéthary dégage la placidité de sa station balnéaire contrebalancée par les vagues qui se brisent souvent avec tension sur les – discrètes – falaises de Parlementia. Les frontons et les cours à cliquet fréquents entre les petites maisons aux patios et les restaurants qui regorgent d’huîtres et de vin, et l’ambiance bonvivante s’étend vers Saint-Jean-de-Luz, où le soleil brûle phares, maisonnettes et tours de guet d’une coquetterie séduisante.
Hondarribia, Floride
La côte sauvage s’industrialise dès le passage de la frontière espagnole. Les immeubles apparaissent comme un choc, mais Hondarribia retrouve bientôt le port et le ton exquis d’une bourgeoisie imposante car forte et classique. Il y a des maisons peintes de couleurs vives qui présentent des pots de fleurs exubérants sur le balcon, et la vieille ville offre un ensemble monumental impeccable de pierres propres déterminé par l’architecture défensive. Se distingue le château de Charles Quint, une fortification transformée en auberge.
Le déclin du calmar
Les Hondarribiarras se sont tellement défendus que leur date de référence est Alarde, commémorant la libération d’un siège de 69 jours survenu en 1638.
Pendant l’Alarde, les zuritos et les txakolí arrosent abondamment les plats de daurade ou de homard des cuisines stellaires sublimées avec simplicité du quartier de La Marina, de l’autre côté des murs. Dans cet habitat de pêcheurs, ils expliquent qu’il est de plus en plus difficile de trouver des calamars parce que les dauphins les mangent, “vous pouvez le confirmer à Pasajes”, officiellement appelé Pasaia. Et là, Txarli, le pilote vétéran de La Motora qui traverse l’embouchure reliant les rives de San Miguel et de San Juan, corrobore la débâcle du calamar en regardant la statue d’une batelier tenant une rame haute. Quelques bateaux de pêche partent également du port de Pasaia et rejoignent désormais la tranchée de Capbreton pour observer les cétacés, des dauphins communs aux cachalots en passant même par les orques.
Pasaia : le port féminin et le chantier naval de la mémoire
Pasaia est un symbole de l’influence féminine dans les ports, car lorsque les hommes ont disparu pendant des mois à cause de la pêche en haute mer, les femmes ont pris la direction de la ville. Pour traverser la bouche en ramant aussi. Cette enclave industrielle où l’agitation quotidienne des grues se confond avec celle des trains et des bateaux, a produit des générations de rameurs, et son équipe féminine de chalutiers est celle qui a remporté le plus de Ligues.
Les pèlerins jacobéens montent à La Motora pour traverser jusqu’à San Juan, où se trouve Albaola, un chantier naval spécialisé dans la reconstruction de navires d’époque qui possède également un musée qui explique comment les Basques ont dominé le commerce baleinier mondial jusqu’au XVIIe siècle. À l’intérieur, il y a des chaloupes, des chalutiers, des bateaux corsaires en construction, bien que la star soit la réplique qu’ils sont en train de fabriquer du navire San Juan, découvert dans la Baie Rouge canadienne en 1978 grâce aux recherches de Selma Huxley. National Geographic lui a consacré la couverture de son numéro de juillet 1985.
L’avant-dernière baleine capturée et le Vieux Port de Donosti
Albaola est située dans une crique du mont Ulía. De l’autre côté se trouve Donostia, un autre port d’où partent les bateaux pour observer les cétacés. La confrérie des pêcheurs possède un endroit au bout de la Vieille Ville où l’on peut consommer ou acheter des conserves de toute cette côte. Du thon de Bermeo au maquereau d’Ondárroa en passant par le ventre de Zumaia. Préparé naturellement, avec de l’huile d’olive vierge, fumé ou, bien sûr, à la manière de Donostiarra. A quelques mètres au-dessus de la vieille ville, avec de larges vues sur la plage de La Concha, l’Aquarium propose une visite qui inaugure le squelette de l’avant-dernière baleine chassée avec un bateau au Pays Basque, la dernière avec un harpon, car la baleine d’Orio a été jetée dynamiter.
100% marin Orio
En 1901. Malgré le manque d’épopée, les Orio consacrent à ce moment une chanson, une place et une fête célébrée le 14 mai tous les cinq ans. La commémoration dramatise la capture d’une baleine-liège, mais en chouchoutant la poupée pour montrer que cela ne se reproduira pas.
L’ancien Orio a été construit au sommet d’une colline, face à l’estuaire. L’ascension est un plaisir qui, depuis l’église de San Nicolás, permet de voyager au Moyen Âge entre des maisons comme des demeures largement améliorées grâce à la mer : construction de galions, commerce du fer ou pêche au chicharro et au verdel. Ce sont des bâtiments très bien restaurés, avec des armoiries, des murs, des portes et des balcons travaillés en détail. Et comme le sculpteur Jorge Oteiza est né ici, ses œuvres se trouvent dans de nombreux coins.
Getaria et son horizon
Le littoral continue vers Zarautz, où ils ont troqué les bateaux contre du surf. Et, en suivant la route au bord d’une mer qui, lorsque le vent souffle, asperge les véhicules comme un déluge, apparaît l’autre Getaria. L’une des flottes de pêche les plus robustes des landes du nord se trouve ici, et cela vaut vraiment la peine d’aller aux enchères et de déguster des tapas ou de manger de la soupe au poulpe. Toujours sous la protection de la montagne et du promontoire qui forment une silhouette que certains associent à un rongeur et l’appellent la souris de Getaria. Des belvédères étaient postés sur sa crête pendant des années. Les restes de la tour de guet sont visibles dans la zone où se trouvait le phare. Il y a ceux qui, depuis ce sommet, étendent encore leur regard vers le nord-est comme s’il était possible de voir le profil des autres Getaria.